Comment bien choisir sa corde d'escalade ?

Que vous cherchiez à remplacer votre vieille nouille ou que vous cherchiez à acquérir votre toute première corde d'escalade pour accéder à plus d'autonomie, vous devriez trouver ici votre prochain fil de vie. D'ailleurs, comment sait-on quand il faut changer de corde ?

Quelle durée de vie pour ma corde ?

Si votre corde a plus de 10 ans, la question ne se pose pas : c'est la durée de vie limite du matériau, que vous l'ayez utilisée ou pas, vous pouvez la recouper pour faire des cordes à sauter ou la rapporter, car les cordes recyclées commencent à faire leur apparition dans une logique naissante d'économie circulaire. Votre vieille corde vous tiendra peut-être chaud sous la forme d'une nouvelle polaire ?

En fonction de votre utilisation

Si vous grimpez 1 fois par mois, vous pouvez compter sur 5 à 7 ans d'utilisation, si vous grimpez plusieurs fois par mois, évitez de dépasser les 3 à 5 ans, et dans le cas où vous seriez vraiment accro ou que vous l'utilisez dans un cadre de collectivité plusieurs fois par semaine, voire quotidiennement, tabler sur un changement annuel.

Quels types de cordes sont utilisés aujourd'hui en verticalité ?

Les cordes statiques

Les cordes statiques ou semi-statiques ne peuvent être utilisées que pour l’assurage en terrain faiblement incliné (pentes de neige, mains courantes) ou pour récupérer un rappel. Ce ne sont pas des cordes faites pour l'escalade, mais elles répondent aux besoins des pratiquants de canyoning ou de spéléologie. Ce sont des cordes dont vous aurez besoin pour des usages professionnels comme le secours ou l'intervention, l'élagage, les travaux sur corde ou difficiles d'accès, s'assurer sur un toit ou monter au mât d'un bateau.

Leur résistance, notamment à l'abrasion, et leur faible allongement sont adaptés à la remontée sur corde ou à la descente.

Ces cordes seront plus amplement étudiées dans un article ultérieur, elles ne doivent pas être utilisées pour grimper.

Les cordes dynamiques

Pour choisir la bonne corde en fonction de ce qu'on va faire avec, il faut connaître les différents types de cordes dynamiques.

Comment sont classées les cordes dynamiques en escalade ?

Les cordes à Simple

Utilisation en un seul brin. Les cordes à simple ont le symbole « 1 » sur l’emballage ainsi que sur chacune des extrémités de la corde.

Les cordes à double

Utilisation en deux brins qui seront solidarisés par un noeud de jonction à la descente en rappel. Vous pouvez clipper alternativement un brin puis l'autre dans les dégaines. Vous pouvez grimper en flèche : l'assurage du haut simultané de 2 grimpeurs (ou grimpeuses) chacun sur un brin est possible.

Le symbole pour les reconnaitre est 1/2 dans un rond. Il faut 2 cordes de longueur égale mais de couleurs différentes.

Il existe maintenant des systèmes d'assurage à freinage assisté pour corde à double.

Comment rabouter une corde à double ?

En faisant un nœud simple dit « de plein poing » que l’on conseille même désormais de doubler. Il n'y a alors aucun glissement ni aucun retournement possible. 

On atteint d'autre part des résistances largement suffisantes pour effectuer un rappel même en raboutant des cordes de diamètres différents : 1 400 kg en reliant une 8,1 mm avec une 10,2 mm. Il est dans tous les cas important de toujours laisser les bouts de corde assez longs, d’au moins 30 cm.

Les cordes jumelées

Utilisation en deux brins, clippage des 2 brins obligatoires dans chaque dégaine, pas de grimpe en flèche. Utilisation en 1 brin possible en randonnée glaciaire ou pour faire une main courante en randonnée.

Les multinormes

Certaines cordes répondent aux 3 types (bien sûr que c'est plus cher). Les grimpeurs experts en raffolent.

Alors, corde à simple ou à double ?

Faisons simple (ou pas) :

Choisissez une corde à simple pour les voies d'une longueur type "couenne".

Prenez une corde à double pour les voies de plusieurs longueurs avec des relais intermédiaires, dite "grande voie". Si la voie fait plus de 40 m, la corde à double s'impose, car elle permet de redescendre en rappel 50 ou 60 m (suivant la longueur choisie). 

S'il y a des frottements, l'utilisation de 2 brins limite le risque de coupure de la corde en cas de chute ou de pendule.

En terrain d'Aventure (sur friends ou coinceurs), en alpinisme ou en cascade de glace, la corde à double permet d'abaisser la force de choc et de limiter le risque d'arrachement des points qui sont non normés.

C'est quoi la différence entre Facteur de Chute et Force de Choc ?

Le facteur de chute est le rapport entre la hauteur de chute et la longueur de corde. Quand je parle de hauteur de chute, je parle de la distance parcourue par le grimpeur en chutant et non pas de son altitude.

Le facteur de chute est caractérisé par un nombre, généralement compris entre 0 (ça va bien se passer) et 2 (dangereux), qui renseigne d'une certaine façon sur le degré de sévérité subi lors d’une chute en escalade.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, en escalade, la sévérité de l’arrêt de la chute ne dépend pas uniquement de la hauteur de chute, car plus la corde est longue, plus sa capacité d’absorption est importante. C'est la raison pour laquelle on fait usage de cordes dynamiques en escalade . Leur capacité d’allongement permet d’absorber en partie l’énergie de la chute. Ainsi, faire une chute de 10 mètres (5 mètres au-dessus du dernier point d’ancrage) à 30 mètres de haut est bien moins violent que de chuter de 3 mètres (1,5 mètre au-dessus du dernier point d’ancrage) à 6 mètres de haut. Dans le premier cas, une longueur de corde 5 fois supérieure absorbera bien mieux le choc, même si dans la tête c'est une autre histoire.

En réalité, la corde subit des frottements sur la roche et dans les dégaines, qui peuvent, dans certains cas, impacter grandement la capacité d’allongement de la corde. Ainsi, seule une partie de la corde va absorber l’énergie de la chute : on parle de longueur de corde efficace. Le modèle du facteur de chute est une excellente indication précise, mais qui ne reflète jamais la réalité de chaque chute, car il ne prend pas en compte des paramètres terrains importants que sont : le tirage, le type d’appareil d’assurage, la dynamisation de l’assureur qui peut avancer ou sauter pour atténuer l'impact.

Voir les conseils pour faire durer sa corde un peu plus bas.

La force de choc d’une corde est l’effort transmis par la corde à une masse sur le test de norme. On mesure l’effort sur la masse qui chute, côté grimpeur. Cette force de choc n’est pas représentative des efforts réellement rencontrés sur une chute en escalade. Le test dynamique de la norme est un test extrême, car il simule sur une chute facteur 1,77 avec une masse métallique, la corde étant attachée sur un point fixe.
Dans la pratique, de nombreux facteurs sont susceptibles de limiter ces efforts : l’absorption d’une partie de l’énergie à travers le corps du grimpeur et de l’assureur, le glissement de la corde dans l’appareil d’assurage, le déplacement du corps de l’assureur, la déformation du harnais...

Votre corde n'est pas à mettre au rebut après 5 chutes, il s'agit de chutes proches du facteur 2 (que vous n'êtes pas censé atteindre en falaise d'une seule longueur).

Comment bien choisir le diamètre de sa corde d'escalade ?

En dessous de 9.4 mm, pour travailler une voie ce n’est pas un diamètre à privilégier. Pourquoi ? Pour ne pas s'épuiser quand il faut pomper dans les dévers après une bonne chute, ou tout simplement pour éviter un retour au sol en moulinette quand on utilise toute la longueur de corde. Avec moins de matière, il y aura une usure plus rapide sur de l'usage intensif.

En revanche un petit diamètre améliore la fluidité à l'assurage et allège la corde, il abaisse aussi la force de choc. À considérer notamment pour enchainer un projet, pour les longues marches d'approche ou le voyage. Certaine cordes multinormes comme la Opera ont un diamètre de corde à double (8.5 mm), très pratique en 60 m car vous pourrez l'utiliser pour plusieurs usages. À 48 g le mètre au lieu de 64 g, ça peut faire réfléchir. Pour utilisateurs avertis bien sûr.

Et le poids de la corde ?

Le poids au mètre d'une corde est défini de la façon suivante : la corde est mise sous tension pendant une minute, à dix kilos pour une corde à simple, six kilos pour les cordes à double et cinq kilos pour les cordes jumelées. Le poids au mètre multiplié par la longueur de votre corde définit le poids que vous allez devoir transporter sur votre petit dos musclé.

Pour résumer, entre 9.4 et 9.8 mm vous ne pouvez pas beaucoup vous tromper sur un usage falaise.

Quelle longueur de corde pour grimper en toute sérénité ?

À minima vous devez avoir 2 fois la longueur de la voie. Lisez bien les topos et prévoyez de la marge, car plus vous assurez loin, plus il faut de longueurs (vous vous souvenez de Pythagore ?).

Est-ce qu'il me faut une corde de 80 m pour débuter ?

 Il est vrai qu'une corde d'escalade de 70 m permet de grimper dans la majorité des voies d'escalade sportive, mais vous pouvez aussi débuter avec une corde de 80 m, cela vous permettra de la recouper aux extrémités lorsqu'elle sera usée tout en conservant une longueur utilisable. Cette longueur n'est pas réservée au haut niveau.

Le danger de la corde trop courte

Solution : faire systématiquement un (vrai) nœud en bout de corde, idéalement l'accrocher à l'anse rouge de votre bâche.
Préparer sa sortie et vérifier la longueur des voies sur le topo. Surveiller le milieu de corde (marquage noir). Avoir de quoi redescendre en réchappe: maillon rapide 7mm, descendeur type reverso ou air force3, cordelette auto-bloquante type jammy. Une réchappe se fait en rappel et non en moulinette. En rappel le point ne porte que votre poids, en moulinette il supporte le double.

Corde au mètre ou en poupée ?

La corde au mètre permet de faire des longueurs spécifiques, comme une corde de 100m pour aller grimper à Kalymnos (la chance) ou pour aller grimper dans votre gymnase favori (c'est bien aussi).

Comment couper une corde d'escalade ?

Tous vos magasins sont équipés d'un fer chaud spécifique et de quoi mesurer la corde, n'hésitez pas à faire appel à nous. L'étiquetage du bout de corde avec la longueur et le numéro de lot est indispensable. Si votre corde comporte de l'aramide, c'est une autre paire de manches. Le fer chaud ne suffira pas, car quand le point de fusion du polyamide est à 185 °C, l'aramide a un point de destruction aux alentours de 400 °C.

Quel traitement choisir pour votre corde ?

Corde d'intérieur / Indoor

Si votre corde reste en salle 100% du temps, vous n'avez pas forcément besoin d'un traitement "Dry". La finition qui va solidariser l'âme et la gaine, comme le procédé Unicore de Beal, est cependant rassurantes, on a déjà vu des cordes dont la gaine se déchire en frottant sur des prises neuves ou une arête vive sur la joue d'un dévers. 

La gaine d’une corde neuve peut être glissante, ce qui nécessite plus de vigilance aux premiers usages.

Corde d'extérieur, falaise ou d'alpinisme

Quand on grimpe en falaise, la pluie peut s'inviter et un traitement hydrophobique de votre corde. Pour votre corde d'alpinisme, un double traitement de la gaine et de l'âme peut s'imposer. En course de neige ou en cascade de glace, c'est l'évidence.

Technologies par marques :

• Béal : Dry Cover (gaine) ou Golden Dry (âme + gaine),
• Edelweiss : Dry Cover
• Edelrid : Dry, Eco Dry, Pro Dry
• Millet : Hydrophobic,
• Cousin : Stop Aqua (âme + gaine)
• Tendon : Complete Shield (Teflon)
• Petzl : Duratec Dry
• Mammut : Mammut Dry

Quelques conseils pour faire durer votre corde :

Pour assurer à votre corde une durée de vie optimale, et pour éviter d'avoir à la jeter à la première utilisation, voici quelques conseils d'entretien et autres écueils à éviter.

Résistance de la corde et facteurs accélérateurs de vieillissement

Stocker sa corde dans le coffre de la voiture pour être toujours prêt(e) peut sembler pratique, mais la chaleur peut l'endommager tout comme elle décollera la gomme de vos chaussons d'escalade.

Les UV vont contribuer à la dénaturer également, privilégiez un séchage après la pluie ou après lavage dans un emplacement ventilé à l'abri du soleil.

La poussière et le sable peuvent causer l'abrasion de vos mousquetons et systèmes d'assurage, mais aussi cisailler des fibres de cordes ou des coutures de baudrier. L'utilisation d'une bâche à corde et le lavage de votre corde amélioreront sa longévité.

Limiter les frottements doit revenir comme un Leitmotiv lorsque vous progressez en tête, car limiter le tirage aura plusieurs effets. Le facteur de chute théorique (Hauteur de chute / Longueur de corde) ne tient pas compte du frottement de la corde sur le rocher et dans les dégaines. Or, ces frottements empêchent la totalité de la corde de s'allonger. Seule la longueur de corde efficace viendra amortir la chute. On peut alors parler de facteur de chute réel. Pour éviter que la chute soit plus sévère pour le grimpeur, il est donc primordial de rallonger les points d'ancrage qui s'éloignent de l'axe principal de la voie, à l'aide de sangles ou de longues dégaines. N'hésitez pas à rallonger le relais lorsque vous posez une moulinette pour les copains copines et surveillez qu'elle ne frotte pas sur une arête vive. Sinon, descendez en rappel.

Si vous ne veillez pas à ce que personne ne marche sur votre corde (vous inclus), vous pourriez provoquer un écrasement de l'âme. Dans l'éventualité où un caillou serait en dessous ou que vous portiez des crampons, la séance de grimpe peut s'achever plus tôt que prévu.

Un classique quand on travaille une voie est de saucissonner dans le baudrier, pendu dans la corde en tension le temps de récupérer un peu et de laisser dégonfler vos avants-bras turgescents. Les systèmes à freinage assisté comme le grigri peuvent écraser l'âme de votre corde et la transformer en créneaux de château fort. Pire, la corde ne récupère pas son élasticité et si vous chutez à nouveau juste après, vous ne bénéficierez pas de son effet ressort. Le choc sera plus important, la corde va raccourcir et grossir, on verra apparaître un effet chaussette aux extrémités. Comment éviter ça ? En vous vachant au point le plus près pour vous reposer. En étant sur votre longe, vous ne tirez que votre poids sur le point, au lieu du double à cause de l'effet poulie lorsque vous dites "sec" et que c'est votre assureur qui vous tient.

Des brûlures peuvent apparaitre si vous êtes fans de descentes rapides, augmentant ainsi considérablement la rigidité de votre corde, or la fluidité est un des critères de choix les plus importants et un élément de confort d'utilisation non négligeable.

Il est important de savoir qu’en vieillissant votre corde va rétrécir pour deux raisons :

• Vous avez coupé une ou deux extrémités de la corde, car elles étaient trop abîmées.
• La corde s’est rétractée. En vieillissant, la corde gonfle et se rétracte puisque la matière ne se crée pas. Vous pouvez observer une réduction de la longueur de la corde de l’ordre de 2 à 3 % dans les premiers jours d’utilisation et jusqu’à 10 % au cours de la durée de vie de la corde.

Soulignons aussi que ce phénomène n’est pas forcément symétrique de chaque côté de la corde : une première moitié de corde peut se rétracter de 5 % et l’autre moitié de 10 %. Dans ce cas, le marquage du milieu de corde n’est plus au bon endroit.

Conseil pratique : alterner régulièrement l’utilisation des deux extrémités de la corde.

Technique : Comment laver sa corde d'escalade ?

Idéalement, le lavage d'une corde se fait à la main, à froid, avec une brosse à corde et le seul savon recommandé par un fabricant de corde.

Par ailleurs, en ce qui concerne la machine à laver le linge, il y a un dicton bien connu chez les grimpeurs (oreilles sensibles s'abstenir) : "Si ça lave le string de ta femme, ça devrait laver ta corde". Ceci dit, 2 lavages à vide (tant que ça mousse) sont indispensables pour éliminer les résidus de lessive et vous pouvez placer la corde dans une taie d'oreiller pour la protéger.

Comment plier sa corde d'escalade ?

Le Pliage en Oreilles de Cocker ou Papillon (Butterfly Coil) est idéal pour lancer un rappel, ou pour ranger la corde au relais en grande voie. Les anneaux se libèrent naturellement.

Le Pliage en Anneau de buste, utilisé par les guides en course d'arête ou marche sur glacier permet d'allonger la longueur en fonction du besoin. Aujourd'hui, nous vous recommanderions plus d'utiliser un encordement sur cordelette auto-bloquante type Jammy de BEAL, relié à votre pontet par un mousqueton unidirectionnel comme l' Orient Express. Le premier et le dernier de la cordée ont une réserve de corde dans un rope bag au sommet du sac à dos escalade , et tout le monde peut donner du mou ou circuler sur la corde de façon très fluide et instinctive.

Le pliage en sac à dos (à la Mexicaine) : gardez 2 brins assez longs pour faire une ceinture. Très pratique pour redescendre d'une grande voie tout en regardant où on met les pieds.

Enkitage dans une bâche ou un sac : la technique du Bourrage. Attachez toujours la corde en premier à l'anneau rouge, puis "enkittez" la corde et accrochez l'autre bout à l'anneau vert. Ainsi au prochain usage, en prenant le brin vert il se déroulera comme un cobra bien charmé. Votre corde sera à l'abri de la poussière et du sable.

Comment contrôler sa corde ?

Vous pouvez faire appel à un contrôleur E.P.I., ce qui vous permettra d'avoir une fiche de suivi complète. Voici toutefois quelques étapes qui peuvent vous rassurer ou vous encourager à changer votre corde et vous sauver la vie.

Vérifiez l'état de la gaine sur toute la longueur de la corde. Assurez-vous qu’elle ne présente pas d’entailles, brûlures, fils effilochés, zones pelucheuses ou traces de produits chimiques.

Effectuez un contrôle tactile de l’âme, sur toute la longueur de corde, comme indiqué sur le dessin. Cela vous permet de déceler les zones où l’âme est endommagée (points durs, gonflements, zones molles ou écrasées...).

Pour contrôler la longueur de votre corde, suivez les étapes ci-dessous :

1. Délovez complètement votre corde.

2. Contrôlez le marquage du milieu de corde. Il existe une méthode très simple pour trouver le milieu de sa corde : attrapez les deux extrémités de la corde ensemble, puis faites défiler les deux brins simultanément dans vos mains jusqu’à atteindre le milieu de corde. Si votre corde possède un marquage de milieu de corde, contrôlez qu'il est au bon endroit. Lorsque le marquage est OK, passez à l'étape suivante. Dans l'éventualité où le marquage ne serait pas au bon endroit ou s’il n'y a pas de marquage de milieu, placez un scotch sur le milieu de corde pour réaliser la mesure de longueur de corde.

3. Pour finaliser la mesure, mettez votre corde en tension, puis relâchez la corde.

4. Mesurez la longueur de votre corde. Pour cela, faites un marquage de 1 m sur une surface plate (table ou autre). Mesurez chaque mètre de corde sur ce repère, en faisant défiler la corde jusqu'au milieu de corde.

Évaluez la moitié de la longueur de votre corde, puis multipliez par deux la valeur trouvée pour obtenir la longueur totale de votre corde.

Si vous avez acheté votre corde chez Chullanka, vous pouvez vous rendre dans l’un de vos magasins qui sera équipé d’un métreur, d’une coupe corde et de kits de marquage pour bout de corde. (Pensez à amener de la bière ou des chocolats et votre plus beau sourire).

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